Com les dones guies turístiques d’Intrepid estan ajudant a canviar la indústria turística de l’Índia


Sana Jinah guia els seus grups per tota l’Índia.

“Si algú et diu alguna cosa dolenta o et toca, m’ho fas saber immediatament. No parles amb ells, només m’ho dius”.

La ponent és la nostra guia, Sana Jinah. El nostre autobús turístic acaba d’arribar a Jama Masjid, la mesquita del divendres a Old Delhi, i ens informa abans d’emprendre un recorregut a peu pels carrers concorreguts.

La Sana té les mans plenes. Ella agita un parell de possibles guies mentre pugem les escales i entrem al pati de la mesquita, on estem feliços sols durant mitja hora abans que arribin les multituds. A continuació, s’endinsa pels carrils torçats de la ciutat vella, entreteixint cabres i riquixats de bicicletes, la Sana ens empeny a sortir de carretons de mà, deixant-nos de buscar samoses que prenen la boca fresques del seu bany greixós i jalebis taronja i enganxós en una parada del carrer. Al llarg de Chandni Chowk em respiro la respiració a la gola i la Sana esmenta que Khari Baoli, el basar d’espècies més gran d’Àsia, és al nostre costat. Juntament amb el sucre i les espècies, hi ha olors que no són tan agradables, però això és Old Delhi.

Noies que van a l'escola amb un rickshaw a Old Delhi.

Noies que van a l’escola amb un rickshaw a Old Delhi. Foto: Michael Gebicki

És a mig matí i ens fa passar per la sala d’oracions i les cuines del temple sikud Gurudwara Sis Ganj, on s’alimenten milers diaris, tot de franc. Amb les nostres pròpies ganes, dinem al Karim’s, un llegendari restaurant musulmà al cor de la vella Delhi. Finalment, recluta mitja dotzena de conductors de rickshaw de cicle, els encarrega a la cua i ens apilem a bord per fer un passeig accidentat a través de les bobines anàrquiques que s’esfondren, trontollen, fins que tornem a les escales de la mesquita del divendres, on paga als nostres conductors. Remugen lleugerament. sembla, però no hi ha dissidència real. La Sana no és una dona amb la que et fiques.

Sóc curiós. “Què els faríeu si algú ens molesta?” Pregunto.

“Tant se val. Feu-me-ho saber i me n’ocuparé”.

Rep les darreres novetats i actualitzacions per correu electrònic directament a la safata d’entrada.

Hi he estat una dotzena de vegades, però aquesta visita és diferent i el que la fa diferent és la Sana. Tot i que les dones guies no són tan inusuals fer grups turístics en excursions d’un dia per Delhi i altres ciutats índies, Sana guia els seus grups per tota l’Índia i el Nepal en viatges que poden durar setmanes i això la converteix en un destacat.

“Com a dona índia, ja saps que no és com per a les dones occidentals”, diu. “Venim d’una cultura en què no es permet que les nenes viatgin soles. La societat índia té idees estrictes sobre com s’ha de comportar una dona i quines són les seves obligacions i obligacions i totes giren al voltant de la família.

“Això em va passar a la meva segona temporada com a guia. Una parella d’indis em va preguntar de la meva edat i els vaig dir i em van dir que estàs casat i jo els vaig dir que no, encara no tinc temps. I em van dir” Don ” Creieu que us hauríeu de casar aviat? Teniu cura de la vostra família? No creieu que és una gran càrrega per a la vostra família que encara no estigueu casats? Us suggeriríem casar-vos aviat i tenir fills i ser feliços “. Només vaig riure i vaig dir: “Bé, la meva mare encara no ho ha dit, però si ho fa ho hauré de pensar”. “

Sana ve de Bombai, d’una família que valora l’educació. El seu pare, que va morir de petita, era metge, les seves germanes són totes dones professionals. La Sana es va formar com a zoòloga.

“Però sabeu que les noies poques vegades fan cap tipus de feina després de casar-se o fins i tot de formar-se. Acaben la universitat i es casaran i seran mestressa de casa”.

Sana treballa com a guia d’Intrepid Travel, l’operador de viatges d’aventura amb seu a Melbourne que també és el més gran del món. Intrepid ha estat reclutant dones líders turístics a l’Índia durant diversos anys. Compta amb 11 dones líders que realitzen les seves gires per l’Índia, d’un total de 67 líders turístics.

“L’objectiu és una proporció entre 50 i 50 líders homes i dones”, diu Pravin Tamang, director general de les operacions d’Intrepid a l’Índia. Va ser Pravin qui va començar a dirigir-se, dirigint-se a les dones sol·licitants amb anuncis de reclutament a les cafeteries dels estudiants i a les xarxes socials, i va afegir amb astúcia les paraules “preferides per les dones”.

“Havíem de ser proactius, l’Índia necessitava aquest impuls i per què no”, pregunta. “L’Índia és la democràcia més gran del món i la democràcia tracta de l’apoderament, de la llibertat d’expressió i de moviment, i això no s’aplica només als homes”.

No ha estat fàcil.

“Per als indis, la configuració per a les dones és realment una feina de nou a cinc”, diu Pravin. “He hagut de parlar amb les seves famílies i dir:” Volem contractar la teva filla i desapareixerà durant uns quants mesos. Durant la temporada alta tornarà a casa només dos dies “. Va ser molt dur “.

No era el problema trobar guies femenines adequades. “Les dones ja són apassionades pels viatges, es tracta de trencar les perspectives de la seva família i familiars perquè a l’Índia els parents tenen un paper important en la forma en què es desenvolupa i es nodreix un membre de la família”.

Aquell vespre, Komal, una jove de 22 anys, es troba amb nosaltres i la portem a casa al barri de Rohini, de classe mitjana, per fer una lliçó de cuina. La Kanta, la seva àvia, ens rep amb una abraçada i una tilaka, una taca de pasta vermella al front.

La casa és sorprenentment modesta. Hi ha una petita cuina, un mini saló amb sofàs i dos dormitoris. Quan entrem, el seu germà de 16 anys s’amaga sota una manta en un dels dormitoris. “És molt tímid”, diu Komal, que és qualsevol cosa menys. “Hauria de sortir a saludar”.

La nit comença amb phapda, cruixents de cigrons fregits com patates fregides. “Els mengem quan veiem el grill”, diu Komal.

Ens endinsem a la cuina per inspeccionar el contingut de la caixa d’espècies, essencial per a qualsevol cuina índia, i després fem torns per fer pakores abans que Babita, la mare de Komal, ens tregui i ens faci càrrec.

Les pakores surten plat rere plat amb una salsa de menta picant seguida de laddu, boles daurades de farina de cigrons amb coco i cardamom i prou sucre per enviar-vos directament a la sala de diàlisi. Finalment, tenim un dels millors masala chais de la història, abans que acabi la nit amb un examen prolongat de les fotos d’un casament recent, el cim de la vida familiar de l’Índia.

L’endemà agafem el tren a primera hora del matí cap a Agra. La primera parada és el fort d’Agra, la massiva ciutadella de gres que va ser la residència principal dels emperadors mogols. Al capdamunt de les seves muralles hi ha la suite d’habitacions on Shah Jahan, constructor del Taj Mahal, va ser empresonat pel seu fill, captiu en una gàbia daurada amb un harem i només una fascinant vista de l’obra mestra on es trobava enterrat el seu estimat Mumtaz Mahal.

Aleshores és l’inevitable Taj, algunes parts que ara s’enfonsen en una màscara de fang per netejar anys de contaminació i restaurar la pedra a la seva perfecció blanquejada.

A primera hora del matí, tornem a visitar el Taj, però en lloc de fer cua a la porta principal amb les hordes, baixem per la paret lateral fins al riu. És un matí boirós i tres de nosaltres ens apilem a un vaixell per deixar-nos fora del riu, el Taj amb un desenfocament de focus suau que projecta una imatge de mirall a través de les aigües del mandrós Yamuna. Estem tots sols.

També aquí, la Sana té una visió lleugerament diferent de la d’un guia masculí. Al Taj Mahal, entre multituds d’esperit al voltant dels cafès, adverteix les cinc dones del nostre grup de set persones: “Aquí hi ha nois descarats que us demanaran de fer-vos un selfie però no els deixeu. emocioneu-vos mirant als estrangers i volen demostrar el genial que són. Això passa sempre amb els conductors de rickshaw. Expliquen històries, ja sabeu, diuen: “Sí, és la meva xicota, vaig anar saps que la vaig besar. Puc veure aquests nois descarats, però potser no. Si demanen una foto de grup, està bé, però si només volen fer-se un selfie amb vosaltres, adéu. El més difícil de la meva feina és tractar amb els locals. Sovint anem a llocs on no han vist noies conduir gires amb estrangers i vulguin aprofitar-les “.

A l’Índia les fronteres de gènere són fortes i els prejudicis també. Agra es troba a Uttar Pradesh. Aquí, com en moltes altres parts del país, poques dones obtindran res més que una educació bàsica. Per què preocupar-se? El seu deure és produir fills, preferentment homes, cuinar, mantenir la casa neta i obeir els seus marits. Per què necessiteu una educació per a això?

El que pot passar a les dones de l’Índia quan fan valer els seus drets humans i es neguen a cedir davant les demandes dels homes es subratlla de manera viva a Agra quan ens aturem al Sherout Hangout a dinar. És un menú indi amb alguns favorits occidentals. El meu refresc de llimona ve de manera modesta en un pot de melmelada amb una tapa metàl·lica en forma de guinga.

No hi ha preus fixats a Sheroes Hangout. Vostè paga el que creu que és just, però el que realment distingeix els Sheroes és el personal que hi treballa. Aquest és un dels restaurants Sheroes creats per a dones que han patit atacs àcids.

L’àcid fon literalment la cara, les persianes, provoca terribles desfiguracions i les dones dels Sherois han patit totes. Les seves històries són impactants. Ritu Sainu es va sotmetre a deu cirurgies reconstructives després que va ser esquitxada d’àcid i va perdre un ull per haver rebutjat els avenços romàntics del seu cosí. Laxmi Agarwal va ser atacada per un assetjador quan tenia 16 anys després que li va destruir les esperances.

L’atac àcid és possiblement el pitjor que podeu fer a una dona. Si sobreviuen, aquestes dones quedarien amagades, vergonyades i marginades, el paria de la família. Els xeros es tracta d’apoderar-se. Els porta a la vista completa, a un espai molt públic. “No som víctimes, som supervivents”, diuen.

Sheroes va ser fundada per Stop Acid Attacks, una organització sense ànim de lucre que ha fet una campanya vigorosa per aturar la venda a punt d’àcid potent que s’utilitza com a agent de neteja, ara eliminat de la venda general. Tot i això, els atacs àcids augmenten a l’Índia. La xifra oficial és de més de 500 el 2015, tot i que els activistes creuen que el nombre real és el doble.

Per a Sana, treballar per a Intrepid ha estat una gran carrera professional, amb alguns grans obstacles per superar. “Els problemes familiars són una de les coses principals”, diu. “Al principi, no estaven contents perquè no sabien per què volia fer aquesta feina. I alguns ancians no entenen quina és la meva feina, diuen:” Ah, ara s’ha convertit en VIP perquè va i viatges. ‘ Per tant, és un repte que la meva família entengui el que faig “.

Un dels aspectes més destacats de la seva carrera va ser guanyar el premi Intrepid líder de l’any i viatjar a Austràlia per rebre’l, el primer membre de la seva família que va viatjar més enllà del subcontinent. “Va ser la primera vegada que la meva mare em va dir que estava orgullosa. Finalment, va admetre que era una professió real per a una dona i que jo era bo en això. Tots dos teníem llàgrimes als ulls quan ho va dir”.

Michael Gebicki va viatjar com a convidat d’Intrepid Travel.

ELS CINC LLOCS PREFERITS DE SANA JINAH A L’ÍNDIA

UDAIPUR

Envoltada per les carenes dels turons Aravalli, l’antiga capital de la dinastia Mewar és una de les ciutats més romàntiques de l’Índia, dotada de manera luxosa de palaus reials de marbre blanc que projecten reflexos brillants sobre els llacs als seus peus.

RESERVA KANHA TIGER

A l’estat central de Madhya Pradesh, aquesta vasta extensió de pastures i boscos alberga una important població de tigres de Bengala, juntament amb óssos mandrosos i lleopards indis.

HAMPI

Enmig de turons esquitxats de roca a l’est de Karnataka, al sud, aquest complex de temples que data del segle X dC és un món fantàstic de carros gegants, torres monumentals ornamentades cobertes amb figures retorçades, estanys ornamentals i pous de pas tots fets en pedra.

MUNNAR

Situada als Ghats Occidentals de Kerala, aquesta fresca i boirosa estació turística és famosa per les seves plantacions d’espècies i plantacions de te de les terres altes que arrosseguen els vessants dels turons.

KAAS PATHAR

També coneguts com Plateau of Flowers, aquests prats propers a Pune, a l’estat de Maharashtra, viuen brillantment amb una catifa de flors silvestres multicolors a la temporada post-monsònica de setembre a octubre.

NOTES DE VIATGE

MÉS

traveller.com.au/india

Singapore Airlines té vols amb escala a Nova Delhi des de Melbourne, Sydney, Brisbane i Adelaida amb connexions a Singapur. singaporeair.com

ESTADA

El Taj Palace Hotel és un dels millors hotels d’elit de cinc estrelles de la ciutat. Es troba a l’enclavament diplomàtic i disposa d’habitacions superiors a partir d’uns 180 dòlars per nit.

taj.tajhotels.com

A l’altre extrem de l’escala de preus, les habitacions del Grand Park Inn, a uns dos quilòmetres de Connaught Place, comencen a partir d’uns 40 dòlars per nit.

La capital també ofereix allotjament en família per a aquells que busquen una immersió més profunda en la vida domèstica índia.

GIRA

La visita guiada revelada per Intrepid Travel durant 22 dies al nord de l’Índia costa des de 1245 dòlars per persona, amb sortida de Nova Delhi. intrepidtravel.com/au/india/north-india-revealed-101380